Categoria: Moda in lockdown

• Vanity Fair Italia

  

  “Stiamo entrando in un’epoca di serietà, un nuovo tempo, come in molti lo chiamano in questo numero, dove i valori e gli interrogativi di ieri (l’ecologia, il rispetto del lavoro umano, l’inclusione, l’importanza dello Stato) non saranno più soltanto mete da inseguire ma risultati da mettere sul tavolo”

  ^{Simone Marchetti *}

  Come già visto nel caso di Vogue, l’incertezza e la drammaticità di questo momento trovano un’espressione forte anche in alcuni prodotti editoriali.

  Si può dire con ragionevole sicurezza, che insieme al lavoro compiuto da Vogue Italia, le scelte operate da Vanity Fair, in Italia, sono tra i pochi eventi di vero impatto, al di fuori del mondo digitale.

  Una delle immagini iconiche che resteranno per sempre scolpite nelle cronache della primavera 2020, è rappresentata dall’opera che viene commissionata da Vanity Fair Italia all’artista Francesco Vezzoli per la copertina del numero di aprile.

  A tutta pagina la foto di una tela dipinta con il tricolore italiano, sul quale spicca, al centro, il taglio inequivocabile della serie di tele Concetto spaziale di Lucio Fontana.

  Titolo del numero: “#L’Italiasiamonoi”.

  Dopo aver già dedicato i numeri di febbraio e marzo 2020 al tema della pandemia, con un ideale messaggio dall’Italia al mondo, nel primo caso ed una celebrazione del personale sanitario nazionale, nell’altro,  il numero di aprile è concepito come un manuale di sostegno alle imprese italiane, con numerose interviste a voci autorevoli del mondo della politica, dell’economia, della cultura che forniscano delle visioni sul futuro della nostra società e indicazioni su come affrontare l’emergenza economica e la ripresa del Paese.

  L’operazione viene condotta in accordo con l’artista, con la Fondazione Lucio Fontana, con la case d’aste Sotheby’s e con Ebay.

  Si unisce all’intento di lanciare un segno forte e un grido di consapevolezza, infatti, la causa benefica di donare il ricavato della vendita all’asta organizzata da Sotheby’s dell’opera originale [l’opera sarà venduta in giugno a un collezionista americano alla cifra straordinaria di 875 mila Euro  ndr] ai progetti di ricerca dell’Unità Operativa di Malattie Infettive del Policlinico di Milano e ad un fondo per le imprese in difficoltà, nonché quella dell’asta su Ebay di 100 copie con copertina rigida, firmate da Vezzoli, il cui ricavato verrà donato alla Croce Rossa Italiana. 

  “Per descrivere questa esperienza userei il titolo di un libro di David Foster Wallace: una cosa divertente che non farò mai più”

  ^{Paolo Sorrentino}

  

  Due mesi dopo, Vanity Fair replica l’hype che già aveva generato con la la commissione dell’opera di Vezzoli, incaricando il regista Paolo Sorrentino della direzione artistica del numero di giugno, intitolato per volere di Sorrentino stesso “Fase 4”.

  Un regista e scrittore, cui viene data carta bianca per trattare la rivista come una propria creazione multimediale trasposta su carta stampata. 

  “Per me la bellezza è tutto ciò che contiene uno sbaglio. E lo sbaglio contiene una forma recondita di bellezza”

  ^{Paolo Sorrentino}

  Racconta Sorrentino, in una divertente intervista a cura di Lorenza Baroncelli  per il “Decamerone” della Triennale di Milano, che l’idea è nata in modo estemporaneo, come alternativa alla intervista per il giornale, richiestagli da Malcom Pagani, vicedirettore di Vanity Fair e negata da Paolo Sorrentino con la motivazione di non avere nulla di significativo da raccontare sull’eperienza della quarantena: “Non ho niente da dire neanche nel dirigere il numero di un giornale, ma se bisogna fallire, bisogna in grande; quindi meglio fallire con un intero numero che con un’intervista”.

  View this post on Instagram

  Determinante l’opportunità che gli si presenta, di poter vedere e fotografare Roma deserta a tutte le ore, come in una versione diurna de “La grande bellezza” e di poter descrivere, come nel film,  cose diversissime che lo appassionano, andando a cercare un fil rouge che le unisca.

  Ne deriva un tributo all’Italia, descritta, celebrata e immaginata da Sorrentino stesso e da tanti dei personaggi con cui ha lavorato in questi anni, cui è stato chiesto di raccontare la propria esperienza dell’Italia e di immaginare la propria simbolica Fase 4 di riapertura, mentre, come lui, si trovano in quarantena: “un momento onirico ma importante” per raccogliere delle considerazioni sul futuro del Paese, tra il post-lockdown e i primi passi verso la ripresa. 

  In copertina fenicotteri rosa fotografati di notte in Piazza di Spagna a Roma dal fotografo Alex Majoli e Paolo Sorrentino. 

  Tra i contenuti, spiccano i contributi prestigiosi di Sharon Stone, Jennifer Lawrence, Willem Dafoe, Christoph Waltz, Jude Law, Wes Anderson, Jane Fonda, John Malkovich, Rachel Weisz e Woody Harrelson che condividono i loro ricordi preferiti del paese; di Alessandro Michele direttore creativo di Gucci, in dialogo con Achille Lauro sul potere della bellezza nella cultura di oggi; di Isabella Rossellini che racconta dei propri genitori, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, e della carriera; un’intervista a Paolo Conte – sogno nel cassetto di Sorrentino – per sua stessa ammissione; un’opera originale commissionata a Marina Abramović.

  ^{* Simone Marchetti, direttore Vanity Fair Italia, editoriale aprile 2020}

  Torna a esplorare per SEZIONI

  Oppure continua a esplorare questo tema cliccando sulle etichette rosse

  9 agosto 2020

  ---

• Vogue Italia

  

  “Il bianco è un messaggio universale di forza, purezza, rispetto e speranza. Eppure, dietro il silenzio di questa copertina, prende vita un numero molto vivace e personale di Vogue Italia. Più di 40 artisti hanno accettato la sfida inviando un contributo, ognuno dalla sua quarantena”

  ^{Ferdinando Verderi *}

  Nelle parole della giovane stilista Gabriela Hearst, pronunciate durante le Vogue Global Conversations:  “Sostenibilità significa imparare a lavorare con delle limitazioni”.

  Colpisce questa affermazione che sembra arrivare da un mondo altro, in cui le limitazioni non sono mai state in oggetto. 

  Eppure proprio al concetto di limite come un nuovo elemento di sfida che la pandemia introduce improvvisamente nel mondo della moda, fa riferimento Ferdinando Verderi, intervistato live su Instagram il 22 aprile 2020, da Joseph Grima, per il “Decamerone” della Triennale di Milano. Se il design e l’architettura si confrontano costantemente con il concetto di limite e anzi traggono da questo concetto spesso la linfa necessaria per pervenire a progetti originali, mentre dai limiti più estremi passa altrettanto spesso la via verso l’innovazione, la moda non lavora in questa modalità  – riflette Verderi – ma piuttosto in una modalità opposta dove il principio del non-limite guida i protagonisti del fashion design verso l’innovazione continua.

  Dunque, innestandosi sulla necessità ormai imprescindibile di confrontarsi con il concetto di sostenibilità e in questa particolare occasione con l’immobilità generale del Pianeta, per la prima volta anche la moda deve confrontarsi con il concetto di limite.

  E’ questa contingenza, dunque – per ammissione del direttore creativo –  a muovere la creatività del numero di Vogue Italia di aprile 2020 che esce in edicola con una copertina interamente bianca.

  “La copertina bianca significa silenzio, attesa, tempo per pensare, per non cadere nella trappola del content a tutti i costi, del messaggi a tutti i costi”, racconta Ferdinando Verderi durante l’intervista. 

  View this post on Instagram

  Riprogettato interamente in modalità smart-working, rispetto alle bozze già pronte per aprile, per volere del direttore Emanuele Farneti, anche il contenuto della rivista è speciale: punta a valorizzare al massimo la condizione di solitudine e reclusione in cui la maggior parte degli individui si trovano in quei mesi, pubblicando l’interpretazione personale di più di 40 artisti, cui la rivista ha spedito un capo di abbigliamento, chiedendo che ne producessero un’immagine in massima libertà, ma restando “fedeli alla situazione e alle limitazioni che tutti condividiamo in questi tempi difficili, creando immagini semplici e oneste, e di rappresentare la moda in modo da riflettere il momento che stanno vivendo in prima persona, con nient’altro in mente”.

  Il limite enorme e apparentemente insuperabile per una rivista di moda, di non poter organizzare i servizi fotografici per presentare i capi di aprile, genera questa collezione originalissima di immagini, che intende rompere gli schemi e i dogmi su come e con quali potentissimi e complicati mezzi la moda dovrebbe essere rappresentata.

  In realtà questo non è il primo numero che rompe gli schemi della rivista; sentendo fortemente il peso della responsabilità che la rivista si è storicamente assunta nel  prendere posizione sui grandi temi del contemporaneo e anticipando come sempre i trend che si imporranno nel settore, Vogue Italia nel gennaio 2020, per stretta intesa tra il direttore del giornale ed il direttore creativo, esce in edicola con un numero che è in se stesso uno statement sul tema della sostenibilità.

  “No photoshoot production was required for the making of this issue. Per la prima volta nella sua storia Vogue Italia rinuncia all’utilizzo delle foto per dare spazio a disegni e illustrazioni, mettendo così la creatività al servizio della sostenibilità”

  ^{Dall’editoriale di Vogue Italia, Gennaio 2020}

  Un numero speciale in cui sia le copertine sia i servizi di moda sono illustrati (e non fotografati) da “artisti, noti, emergenti, nomi dell’arte e leggende del fumetto, che hanno raccontato la moda rinunciando a viaggiare, spedire interi guardaroba, inquinare. La sfida è dimostrare che è possibile raccontare gli abiti senza fotografarli. È una prima volta: Vogue Italia non aveva mai avuto una copertina illustrata e nessun Vogue, da quando esiste la fotografia, ha mai realizzato un numero prescindendone”.

  

  

  ^{Due delle sette copertine diverse di Vogue Italia, gennaio 2020}

  Sette copertine diverse, che vanno esaurite immediatamente e rendono il numero un’edizione cult presto introvabile.

  Per dare incisività concreta a questo progetto, infine, i costi risparmiati per produrre il numero di gennaio, vengono destinati a finanziare la Fondazione Querini Stampalia di Venezia (che conserva il patrimonio della nobile famiglia veneziana e che offre al pubblico una biblioteca, un museo e mostre temporanee, con una particolare attenzione per l’arte contemporanea), gravemente danneggiata dall’acqua alta eccezionale del novembre 2019.

  ^{* Ferdinando Verderi, editoriale di Vogue Italia, Aprile 2020}

  Torna a esplorare per SEZIONI

  Oppure continua a esplorare questo tema cliccando sulle etichette rosse

  8 agosto 2020

  ---

• Vogue Global Conversations

  

  “Quando la gente mi chiede della guerra, di quanto sia difficile realizzare e pubblicare un magazine come Vogue in questo momento, rispondo sempre: che razza di rivista credete che sia? Le mode non sarebbero tali se non rappresentassero lo spirito, le necessità e le restrizioni del loro tempo” 

  ^{Edna Woolman Chase *}

  Se WWD, come visto, è la rivista che sembra muovere le sorti della moda, dall’interno, Vogue è naturalmente la rivista cui tutto il mondo guarda, non solo per inquadrare lo stato dell’arte, ma per immergersi in cosa ancora non è stato visto e avere le proiezioni su ciò che il mondo si impegnerà a superare entro l’anno successivo.

  In questo spirito e quasi a ricordare un comandante impassibile sulla prua della nave maestra, durante una tempesta, sentendosi probabilmente in dovere di rassicurare, incoraggiare e spronare gli equipaggi, indicando una direzione per traghettare simbolicamente la flotta fuori dal ciclone, Anna Wintour, celeberrima direttrice di Vogue, convoca ciò che potrebbe essere descritto come gli Stati Generali del sistema moda, organizzando, insieme agli editor di diverse edizioni della rivista nel mondo (British Vogue, Vogue America, Vogue Mexico…) e con inizio il 14 Aprile, una serie di incontri live, via Zoom, intitolata: “Vogue Global Conversations”.

  Per il lancio della serie di incontri, Anna Wintour riesce a stravolgere ogni precedente, creando un caso (mediatico) nel caso, grazie ad un’immagine che resterà negli annali della rivista e nel nostro immaginario per sempre: si fa fotografare in casa, alla scrivania disordinata, con indosso un maglione e una tuta da ginnastica. La foto compare sull’account Instagram @Voguemagazine.

  

  Durante gli incontri, cui il pubblico di tutto il mondo è invitato a partecipare gratuitamente e ad inviare le proprie domande  in un numero limitato a 5000 “posti”, Vogue chiede a diversi attori del mondo dell’alta moda, di anticipare – questa volta con le parole, anziché con i propri disegni e progetti – i destini dell’alta moda, attraverso l’analisi di alcuni temi fondamentali: “Il futuro della creatività”, “Il futuro delle sfilate”, “Il futuro dell’e-commerce”, “La Creatività durante la crisi” “Reinventarsi durante la Crisi”  

   “Fashion is too often criticized for being elitist. We know better: that this community is about all of us.”…“We need to talk frankly and openly about what fashion is going through, but just as importantly, we need to start imagining what comes next. Please join us”

  ^{Anna Wintour}

  Intervengono, oltre agli editori di Vogue in questione, grandi stilisti – da Marc Jacobs a Stella McCartney a John Galliano – giornalisti, CEO di grande aziende di moda – da Balmain a Moncler a Balenciaga – direttori artistici e direttori creativi di grandi firme come Marni o Valentino.

  

  Nell’ottica di ripensare tutto, la moda sembra scivolare inesorabilmente  – come già introdotto – verso i temi della sostenibilità (per esempio, ma non solo, nella produzione, nella provenienza e consistenza dei tessuti, nel ciclo di vita dei capi, nella riduzione dell’impronta di Carbonio) e verso il seasonless – come predicato da Giorgio Armani – un abbigliamento non legato in modo esasperato ai trend, ma realizzato per durare in termini fisici e stilistici, per essere finalmente indossato ma anche riutilizzato, magari venduto e rivenduto: “Il che potrebbe significare – scrive ancora Miles Socha – che verranno fabbricati e acquistati meno capi, quindi una contrazione dei volumi, che avrà un impatto duro sui produttori, a breve termine, ma a lungo termine potrebbe aiutare a risolvere il problema della sostenibilità”

  “Sustainability is learning how to work within limitations and parameters, which, in my opinion, is great for creativity. As Stella was saying, we don’t live in an endless cornucopia of natural resources. We have to balance production and consumption… Waste, at the end of the day, is a design flaw. It doesn’t exist in nature.”

  ^{Gabriela Hearst}

  Si introduce anche il discorso che già pervade ogni altra piattaforma di discussione, sul ruolo del digitale nella riduzione degli eventi in presenza e della riduzione dei movimenti attraverso il globo delle migliaia di figure  – tra modelle, giornalisti, buyer, celebrities – che ruotano attorno ad ogni evento della moda.

  Spiccano per lucidità, incisività e freschezza nella proposizione di una visione del futuro, le stiliste Stella McCartney e Gabriela Hearst, il direttore creativo di Balmain, Olivier Rousteing e soprattutto Cedric Charbit, CEO di Balenciaga, dalle cui parole, pronunciate nel proprio intervento, prende titolo questo lavoro.

  ^{* Edna Woolman Chase, direttrice di Vogue America per 38 anni, in uno speech del 1941}

  Torna a esplorare per SEZIONI

  Oppure continua a esplorare questo tema cliccando sulle etichette rosse

  7 agosto 2020

  ---

• Il mondo della moda, durante il lockdown

  

  “This crisis is an opportunity to slow down and realign everything; to define a more meaningful landscape. But we have to be united and operate in unison: this is perhaps the most important lesson we can learn from this crisis”.

  ^{Giorgio Armani *}

  Uno dei fenomeni più clamorosi e forse più inediti che si osservano durante la Pandemia di Covid-19, è il ruolo dirompente e trainante avuto dal sistema moda.

  Nella gestione dell’emergenza e nella originalità, rapidità ed incisività di reazione, i grandi marchi del lusso e le riviste di settore si muovono all’unisono, con una sorprendente compattezza, cui la competitività estrema li ha da decenni abituati e si distinguono immediatamente per le prese di posizione nette, accompagnate da statement di grande impatto e grande rottura.

  Emblematico sia il fatto che i primi eventi con presenza di pubblico ad essere cancellati per scelta autonoma degli organizzatori, ben prima che sia promulgato il primo divieto ufficiale, sono le sfilate autunno/inverno 2020-21 di Giorgio Armani, per primo e a seguire di Laura Biagiotti e Moncler, il 23 febbraio: “La decisione è stata presa in seguito all’aggravarsi della situazione relativa al coronavirus nel nostro Paese, al fine di non esporre gli invitati a rischi”, si legge nel comunicato di Lavinia Biagiotti Cigna, mentre i tre marchi si attrezzano per trasmettere live in streaming, sui propri siti internet, tramite i propri account Instagram, Facebook e sul sito della Camera Nazionale della Moda italiana.

  La coincidenza dell’aggravarsi della situazione sanitaria, con la settimana della moda a Milano è naturalmente una casualità, ma la risposta di questo settore all’emergenza è comunque molto notevole, considerando  l’impatto economico e l’enorme giro di affari che il sistema moda muove, che viene per la prima volta e senza esitazione messo in secondo piano al momento di compiere questa scelta estrema e tempestiva.

  Ma l’azione non si limita alla chiusura delle sfilate e alla frenata nella produzione e nella distribuzione o vendita diretta dei capi: il sistema moda di alto livello – che da sempre ha un ruolo importante e rispettato anche in ambito socio-culturale, oltre che in quello economico – non ferma il pensiero né la produzione culturale.

  A dimostrazione di ciò, un mese dopo esatto, il 24 marzo 2020, la rivista di settore WWD   (Women’s Wear Daily – rivista dedicata strettamente agli addetti ai lavori, ma considerata una delle bibbie del settore) pubblica un editoriale del direttore Miles Socha, dal titolo: “Post-Crisis, Will All Fashion Events Go Digital?” e pochi giorni dopo un suo secondo articolo “Tipping Point: Will the Flood of Collections Yield to Slower Fashion?” (con contributi di Samantha Conti, Alessandra Turra, Luisa Zargani, Joelle Diderich) che dirompono come una bomba nell’ambiente della haute couture.

  Nel primo editoriale, Socha delineava il fatto che la necessità di arrestare la produzione e la distribuzione non rappresentasse un impiccio temporaneo, ma costituisse bensì un momento di rottura e l’inizio, sostanzialmente, di una nuova era per il sistema moda, anticipando e ispirando così, anche grandi attori della finanza – come McKinsey & Company –  a pubblicare importanti riflessioni e linee guida su quale sia la via più utile e lungimirante per il mercato del lusso, per muoversi a breve e lungo termine.

  E’ il secondo articolo, però, che segna veramente la rottura epocale.

  Nel raccogliere lo sfogo che finalmente gli stilisti più giovani osano levare, dichiarando la propria fatica esausta e l’inadeguatezza storica della over-produzione di creatività, ancora prima che di prodotto, Socha dichiara ufficialmente la caduta in disgrazia del sistema frenetico di creazione e produzione dell’alta moda e riesce a smuovere persino Sua Maestà Giorgio Armani, che il 2 Aprile stesso, scrive una lettera aperta alla rivista, in diretta risposta all’articolo, in cui afferma: 

  “La riflessione su quanto assurdo sia lo stato attuale delle cose, con la sovrapproduzione di capi e un disallineamento criminale tra il tempo e la stagione commerciale, è coraggiosa e necessaria. Sono d’accordo con ogni singolo punto, in solidarietà con le opinioni espresse dai miei colleghi”.

  Giorgio Armani

  Cade, dunque, in qualche modo il tabù che ancora impediva alla grande maggioranza delle aziende del lusso di abbracciare i principi di sostenibilità e della necessità di una progressiva decrescita e decelerazione, nonostante questi fossero stati resi ormai largamente popolari e quasi universalmente riconosciuti anche grazie ai movimenti degli ultimi anni, quali Extinction Rebellion ei Fridays for Future e dalla enorme popolarità conquistata da grandi teorici e personaggi carismatici dell’ambientalismo.

  A cascata, dopo questa prima grande detonazione, arrivano dichiarazioni di intenti e di volontà di rottura, da parte di tutti i grandi stilisti. Da una parte liberi, finalmente, di denunciare l’irragionevolezza della fame feroce e insaziabile di continua novità, cui sono stati portati i compratori negli ultimi due decenni e l’esaurimento che comporta il drenare le vene della propria creatività oltre ogni umano limite e dall’altra, dovendosi comunque uniformare al nuovo indiscutibile trend che finalmente anche il mercato del lusso, nel giro di un mese, ha dovuto acquisire: produzione sostenibile, responsabilità sociale delle imprese e messa in discussione della esasperata globalizzazione.

  Anche il tema della limitazione nella mobilità, infatti, inimmaginabile fino a pochi giorni prima, imporrà al sistema moda di avviare delle riflessioni anche molto concrete per la sopravvivenza dell’industria stessa. Basare i propri prodotti e la filiera di lavoro sulla circolazione frenetica di materiali e persone, come si è fatto negli ultimi vent’anni, non è solo rischioso in termini di sostenibilità, ma anche in termini concreti: si è visto, per esempio, come il fatto che le mascherine chirurgiche non fossero prodotte in Europa, abbia determinato, nel momento dell’emergenza, una drammatica impossibilità di procurarsene.

  “When we come back from this crisis—which we will—we should come back with purpose: stronger and more thoughtful and more sustainable in what we do”. 

  ^{Anna Wintour}

  Da questo momento, sarà impossibile non notare come moltissime delle linee di discussione, delle scelte stilistiche e di relazione con il grande pubblico e delle piccole e grandi innovazioni della propria immagine, siano anticipate e dettate, si potrebbe dire, dagli attori che muovono le fila del sistema moda: giornalisti, stilisti, direttori creativi.

  Proprio il giro d’affari miliardario che caratterizza il settore – cui appartengono alcune delle poche aziende, come Prada o Gucci, che sono riuscite a non essere in perdita, ma anzi in rialzo persino durante la grande crisi del 2008 – permette alla moda di porsi in qualche modo in una relazione con il mondo socio-culturale, paragonabile a quella del sistema militare, rispetto all’innovazione tecnologica: solo il mercato del lusso  possiede e può impegnare immediatamente i capitali necessari per investire, senza apparenti limiti, nell’innovazione, nella creatività ai massimi livelli e nelle nuove tecnologie, così come ha sempre potuto permettersi di impegnare enormi cifre nella ricerca e nello sfoggio di spettacolarità, superando se stessa continuamente.

  “In these uncertain times, luxury-goods companies must take action to “navigate the now,” plan for the recovery, and shape the future”. 

  ^{Antonio Achille, McKinsey & Company}

  * Lettera aperta di Giorgio Armani alla rivista WWD, 2 aprile 2020

  Torna a esplorare per SEZIONI

  Oppure continua a esplorare questo tema cliccando sulle etichette rosse

  5 agosto 2020

  ---